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背広

背広（せびろ）とはスーツ（suit ）一般（主としてビジネス用）を指す言葉で、男子が平服として用いる洋服である。共布で作った上着とズボンが一組となったものをいい、更に共布のウェストコート（チョッキ、アメリカ英語ではヴェスト（vest））を加えたものは「三つ揃い」という。上着の下にワイシャツを着用し、ネクタイを結ぶ。また、単に上着のみをいうこともある。

語源

語源については、次のような諸説がある。 #英語の軍服に対比される市民服「シビル・クロウズ」（civil clothes）が日本語にカナ読みされ、さらにその中の「シビル」が「セビロ」と訛り、それに音の合う「背広」の漢字が充てられたという説。 #背広服を売り出したスーツの発祥地でもあるロンドンの仕立屋街「サヴィル・ロウ」（Savile Row（英語版））が訛ったという説。 #モーニングコートの背幅が細身で狭いのに対して背幅が広かったから背広と呼んだ、仕立て職人の慣用語から一般化したという説。

#紳士服の源流である燕尾服に用いられるテイルコートは背面から見たときに背の部分が広く見えるためという説。

沿革

Wikipedia画像へのリンク(二つボタンの背広)

イギリスでラウンジ・スーツ（Lounge Suit）、アメリカでサック・スーツ（Sack Suit）と呼ばれ、19世紀に登場したもので当初はレジャー用だった。しかし19世紀末から20世紀の初頭にかけてアメリカのビジネスマンがビジネスウェアとして着用し始め、その後世界的に普及した。

スーツはもともとビクトリア王朝時代の詰襟の英国軍服（4つボタン）の第1ボタンを外して襟を外側へ折り返し、ラフに着こなした姿が元祖と言われる。その後あらかじめ襟上部を外側へ開襟して仕立てた、現在のスーツの原型が誕生し、やがてボタンの数が減って3つボタンまたは2つボタンの上着が誕生、その後は軍服とは別の「スーツ」という服装の定義が誕生していった。

スーツの元祖である正統派スーツはスリーピース・スーツであり、イギリスで生まれたスーツは貴族紳士の嗜みとされていた。アメリカ人も入植初期の頃はイギリス様式そのままのスリーピーススーツを着用し、シングルなど存在しなかった。シングルやダブルは正統派スーツを簡略化したもので着用様式も簡略化したものである。

日本では幕末末期～明治時代以降着られるようになる。その頃のスーツはイギリス製、アメリカ製、フランス製が主流だったが、当時はスリーピース・スーツしかなかったので当時の日本人が着たスーツはいずれもスリーピース・スーツであった。ただし、明治時代の日本では男性の洋装としてはむしろフロックコートが主流で、大半の日本人は和装だった。

制服（軍服）としては長らく立襟型のジャケットが用いられてきたが、市民服としての背広の一般化に伴い制服として背広型が採用されることも多くなってきた（詳細については軍服・学生服の項も参照）。

第二次世界大戦以前の1930年代頃は3つボタンのスーツが主流。その後次第に「ローリングダウン（段返り）」と呼ばれる、第2ボタンを止めて第1ボタン部はラペル（下襟の返し）と一緒に開襟する着用方法がアメリカを中心に流行し、やがて段返り着用を前提に仕立てられた3つボタンスタイルのスーツ（襟のアイロンが第2ボタン直上までかけられていて、第1ボタンを閉めない上着）が登場した。その後段返りスーツから第1ボタンが省略され2つボタンスーツが誕生。同大戦後はほぼ2つボタンが主流の座となる。その後日本では1990年代頃より3つボタンが再度普及していった。

日本ではバブル期にダブルが流行した。現在は若い世代がシングル3つボタン、中年以上の世代ではシングル2つボタンが主流であるが、2007年末ころから段返りシングル3つボタンも次第に復活してきている。ダブルも壮年層を中心に根強い固定支持層がある。

上着のボタン数とシルエット

シングル3つボタン

上着の打合せ部にボタンが縦1列で3つ配置されたシルエットのスーツ。着用方法は第1・2ボタンのみをとめ、第3ボタンは空けたままにしておく方法と第2ボタンのみを止め第1、3ボタンは空けたままにしておく（ただし日本においては第1ボタンを外した着用方法が無礼にあたると勘違いされている節もあるため注意が必要である。）のが一般的。開襟部のVゾーンが小さく、体を全体的に引き締めてスマートに見せることが出来、痩身であっても美しいシルエットとなる。ウエストを絞り体のラインをスマートに見せる伝統的な英国風トラッドスタイルのスーツはシングル3つボタンが多い。

段返りシングル3つボタン

段返り着用（3つボタンのうち第2ボタンだけをかけ、第1ボタン部は襟と一緒に返して大きく開襟する着用方法）を前提とした仕立てのシングル3つボタンスーツ。第1ボタンはあるが襟のプレスが第2ボタン直上の位置まで来ていて、第1ボタンとホールは襟の一部として飾りになっている。着用は第2ボタンのみをかけるのが一般的。従ってシルエットはシングル2つボタンに近くなる。第1ボタンとボタンホールがかさばるおかげで襟元ががふんわりと立体的になり、純3つボタンよりもややラフな着こなしのイメージになる。伝統的なアメリカン・トラッドスタイル。

シングル2つボタン

上着の打合せ部にボタンが縦1列で2つ配置されたシルエットのスーツ。段返り3つボタンのスタイルから派生したもので、第1ボタンが段返り3つボタンよりも更に下方に下がっているため胸元のVゾーンが大きく開き、ネクタイを引き立て体全体のシルエットを縦長に見せる効果がある。着用方法は第1ボタンのみをかけるのが一般的。第二次世界大戦後に主流として着用されてきたシルエット。

シングル4つボタン

上着の打合せ部にボタンが縦1列で4つ配置されたシルエットのスーツ。体の前面をほぼ閉じてしまうためVゾーンは極めて小さく、外套に似た印象となる。スーツの原型である軍服のシルエット比較的近いが非常にタイトな外観から来る独特の印象によりあまり一般的ではなく、いわゆる「吊し商品」として4つボタンスーツを製造しているメーカーは少ない。

ダブルスーツ

上着の打合せ部を大きく重ね合わせるシルエットで、ボタンが縦2列あるスーツの総称。ボタンの数は各列2～4個程度とデザインによってばらつきがある。コートに似た外観のためシングルよりも容姿に派手さが増、身体を大きく見せる効果があるため、現在でも教師や警察官、官僚など他人より優位に立つべき職種に就く人々に好まれる傾向にある。また、腹の出たのを隠しやすいこととから中高年以上に好まれることがある。また、暴力団関係者などは威圧感を高める為にダブルを着用することが多い。1990年代中頃からはマオカラースーツを着用する暴力団関係者も増えている。最近はシングルのように細身のダブルスーツが出てきた。

その他

ズート・スーツ

戦前のアメリカで誕生したスーツのバリエーションの一つ。上着はかなり大きめに肩パットが入り、ウエスト部が大きく絞られていて、ハーフコート並に裾が長い。ズボンは胸に近い位置まで来るような極端に高い股上で、太股部はダブついて太く、下は足首に行くに従って急激に絞られるシルエットが一般的。上着のボタン数は2～4つまで様々。縦縞柄で作られたズート・スーツは迫力があり、1940～1950年代のマフィアが好んで着用した。

マオカラースーツ

毛沢東が着ていた人民服が元になったスーツ。ネクタイが締められないのでカフリンクスやポケットチーフがアクセントになる。余談だが、マオカラースーツは立襟だが、人民服は折襟である。

細部

襟

下襟（ラペル）と上襟（カラー）からできている。ノッチドラペル（菱形襟）・ピークドラペル（剣襟）・ショールカラー（へちま襟）・マオカラー（立ち襟）等がある。シングルはノッチドラペル、ダブルはピークドラペルが本来の形状だが、現在はどちらも関係なく使用される。

フラワーホール

左襟のみ又は両襟に第一ボタンの名残の穴がある。これがフラワーホールであり、勲章の略綬や各種社章、記章、花、ラペルピンなどを挿す。ノッチドラペルは左襟のみ、ピークドラペルは両襟にあることが多い。

ボタン

材質はプラスチックや金属、貝殻、動物の角、植物（椰子など硬質なもの）など様々。前打合せのボタンの数はシングルが1～4個、ダブルが2～6個。ダブルは4つボタン1つ掛け、6つボタン1つ掛け、4つボタン2つ掛け、6つボタン2つ掛け、6つボタン3つ掛け、2つボタン1つ掛けに分かれる。シングル、ダブル共に2つ掛け以上の場合は最下部のボタンを外すのが正式。しかしバランスの問題からか、ダブル6つボタン2つ掛けの場合のみ全てのボタンを留めるのが現在の主流となっている。

腰部（ウエスト、waist）の絞り

ダーツ（dart）によって腰部を絞る。

裾丈

前も後ろも腰丈まで。そもそも、前後裾とも長いフロックコートの前裾が簡略化されてモーニングコートとなり、モーニングコートの後裾が簡略化されて背広型となった。モーニングコートの名残でシングルの背広の場合、前裾が丸く切られているものが多い。

ベント（vent）

馬乗り用の後裾の切込み。ないのがノーベント、中央に一本がセンターベント（日本名「馬乗り」）、両脇にあるのがサイドベンツ（同「剣吊り」）、また鍵状となっているフックベントもある。シングルには全て使われるが、通常ダブルにはセンターベント（フックベント含む）は使われず、サイドベンツが殆どである。理由としてはダブルはもともと船乗り（水兵）の要望で作られたので馬に乗る（=センターベントにする）必要はないが、武器（主に剣）を抜き易くする（=サイドベンツにする）必要があったため、というのが有力である。現在は全体的にサイドベンツが主流となりつつあるが、細身のスーツにおいてはセンターベントが主流である。なお「ベント」（vent）は単数形なので、切れ目が複数の場合は「ベンツ」（vents）となる。ノーベントがフォーマルとされている。

袖丈（裄丈）

袖の丈は手首を90度外側に曲げた際、手の甲に袖口が僅かに触れるくらいの高さが適正で、ワイシャツが背広の袖口から概ね指1本分程度（約1.5センチ～2センチメートル）外へはみ出るのがフォーマル（前述の英国背広発祥の洋装店「サヴィル・ロウ」の説明による）。現在日本ではワイシャツが完全に隠れる程度の袖丈が主流であるが、本来のフォーマルスタイルはこの通りやや袖丈が短く、ワイシャツを袖口から2センチ程度突出させて着用する。

袖ボタン

袖口に付いているボタンで、数は1～4個。シングル2つボタンであれば3個、ダブル6つボタンであれば4個とジャケットのボタン数（ダブルは全ボタン数の半分）より1つ多い個数を付けるのが通常。例外としてシングル4つボタンの場合、袖ボタンが5個では数が多くバランスが悪くなるため、袖ボタンの数は4個が普通である。また、シングル1つボタンやダブル2つボタンの場合もバランスの問題からか袖ボタンは4個であることが多い。数が多いほどフォーマルだという（4個・5個辺り）。

本切羽

袖のボタンが開閉できるようになっている仕様。医者が手術の際、腕まくりをし易く工夫したのが始まり。

材質

表地は羊毛（ウール）（若しくはウールサージ）が多い。それ以外に化学繊維（ポリエステルなど）等が混紡されたものや麻（夏物に多い）、木綿、絹（シルク）のものもある。

ズボン（英語trousers、米語pants）

ベルト（belt）又はズボン吊り（英語braces、米語suspenders）を使用する。スリーピース・スーツの場合はズボン吊りを使用するのが正式。

胸のポケット

飾りのため何も入れない。入れるとしたらポケットチーフくらいである。

背広のポケット

表面は飾りのなので何も入れない、裏側に入れるのが一般的である。

ズボンのポケット

背面のポケットは飾りなので何も入れない。前面右ポケット内部には小さなポケットがついているが、これは懐中時計を入れるためのウォッチポケットである。但し近年は懐中時計の衰退に伴い、硬貨を入れるためのコインポケット等に流用されることが多い。

ノーフォーク仕様

背広の一般化

20世紀半ばの礼装の簡略化に伴い、従来はモーニングコート、ディレクターズスーツ又はタキシードを着用すべき場合にあっても、黒色を含むダークスーツで許される場合が増えている。

例えば、勲章等着用規程（昭和39年総理府告示第16号）第3条により、宝冠藤花章以下の宝冠章、旭日小綬章（旧勲四等）以下の旭日章、瑞宝小綬章以下の瑞宝章、褒章又は記章を着用する場合には平服に着用することができるものとされている。ここにいう平服とは背広服をいう。

但し、大綬章の副章、中綬章以上の勲章及び文化勲章を着用する場合にはフロックコート等に頸飾及び大綬章以上の勲章を着用する場合には燕尾服等に着用することができる。

ビジネスとしての着こなし

礼服ほど厳格にする必要はないが有る程度、改まっていると好感が持てるだろう。礼服も参照にされたし。

背広
* 黒色又は濃紺の背広。生地は羅紗、カシミヤ、ドスキン、ウーステッド、絹、モヘヤなど。ノーベント（センターベンツ・サイドベンツでない、つまり背中や両脇に切り込みが入っていない）が最もフォーマルに相応しい。
* 色は黒・紺・茶があり、柄は無地・ストライプがある。ストライプは細目と太めがあり、細目の方が控えめな印象を与える。
スラックス
* ズボンの裾はシングル・ダブル(折り返しの付いたもの）の何れ。シングルの方が改まった印象を受ける。
ウェストコート
* 普通は共布か黒を着用する。
* シングル・ダブル何れでも良い、襟付きだとなお望ましい
ワイシャツ
* レギュラーカラーの白無地が基本だが他には、水色・ピンク等があり、特には問わない(ボタンダウン等はカジュアルな印象を与えるため避ける)
カラーステイ
* ワイシャツの襟の後側の穴に入れる。プラスチック製と金属製がある。
タイ
* 赤・青・黄色の三色が好まれる。黒・白・灰はビジネスには避ける。
* ディンプルを付けると洒落た印象を与える。
カラーピン
* ネクタイを浮かせるときに用いる。
* 金具は色を合わせる。
タイピン
* 背広の第一ボタンの近くに付ける。
* 金具は色を合わせる。
カフリンクス
* 金具は色を合わせる。
ポケットチーフ
* TVホールド・フォーピークス・ツーピークス等にして入れる。
ベルト
* 革製で黒・茶の尾錠止め。バックル仕様や布製のベルトは使わない。金具はゴールドかシルバーが望ましい。
* 金具・革は色を合わせる。
* 真ん中の穴に合わせる。
* 幅の広すぎたり、細すぎたりするベルトもスーツには合わないので避ける。
サスペンダー
* ベルトかサスペンダーの何れかを付ける。サスペンダーは人前には見せ無いため、夏はベルト・冬はサスペンダーが着用しやすい。
* ワイシャツの色やネクタイの色に合わせることが多い。
革靴
* 黒・茶を用いる、種類はストレートチップかプレーントゥ(プレーン・トゥは通常は外羽根式だが内羽根式の方がフォーマル)Uチップ、ウイングチップ、モンク・ストラップの何れかを着用。ローファーはカジュアルな印象を与える。
* 靴底は革
* 厳密にする必要はないが、トゥはポインテッド・トゥかラウンド・トゥがフォーマルとされている。
* 羽根飾りは無いもの
* 縫い目は内縫い
* 結び目はパラレルかシングル
* はき口の高さはオクスフォードとハイライザー
* コバが張ってなく底が薄いもの
* 金属が付いた物は使わない。
* 革は色を合わせる。
靴下
* 黒・紺の無地のハイソックス。素材はシルクが正式だが、他の素材でも代用可。足の肌や体毛を見せないために用いる。
帽子
* 夏はパナマ帽やカンカン帽、冬はソフト帽やホンブルグ、山高帽が好まれていたが現在は被る者は殆ど居ない。
外套
* 黒・紺・茶・白・灰のチェスターフィールド・コート、ステンカラーコート(バルマカーンコート)、トレンチコートを着ることが多い。
時計
* 革製の時計なら黒・茶が多く、金属製なら金・銀・銅等の色の時計が多い。ダイバーズ・ウォッチ等の派手な印象を与える物は控えた方がよい。
* 金具・革は色を合わせる。
鞄
* ダレスバッグやブリーフケースを用いることが多い。以前は皮が主流だったが、現在はナイロンも主流になってきている。革以外でも色を揃えると良い。
定期入れ
* 革は色を合わせる。
* 派手な柄やロゴは控える。
名刺入れ
* 革・金属は色を合わせる。
* 派手な柄やロゴは控える。
* 最低10枚以上入るのを選ぶと良い。
財布
* 革は色を合わせる。
* 派手な柄やロゴは控える。
* 札が皺にならないように長財布と小銭入れを分けると良い。
キーケース
* 革は色を合わせる。
* 派手な柄やロゴは控える。
ペンケース
* 革は色を合わせる。
* 派手な柄やロゴは控える。
手帳
*
櫛・ヘアブラシ
* 鞄・背広に入る、携帯サイズを持つと良い。
ハンカチ
* 手を拭くためと、夏は首などの体を拭く、冬は溶けた雪を拭くため、2枚用意すると良い。
ポケットティッシュ
*
靴べら
* 革靴を傷めないために、携帯サイズを持つと良い。

背広

語源

沿革

上着のボタン数とシルエット

その他

細部

背広の一般化

ビジネスとしての着こなし

関連項目